چگونه بدانیم طلا و نقره ای که میخرم اصل است؟

در اینجا به چند روش مفید اشاره شده که برای اطمینان از اصالت طلا و نقره کمک می کند. این مطلب برگرفته از دوره طلاسازی است .
1. روش تست آهنربا : نقره دیامگنتیک است (یعنی آهنربا آن را جذب نمی کند) و زمانی که به آهنربای قوی نزدیک شود در سطح شمش نقره مقاومت احساس می شود.
نکته: اگر هر یک از محصولات طلا یا نقره شما به آهنربا جذب می شود، بدانید که یک جای کار می لنگد.
2. روش تست یخ : روی طلا یا نقره یک تکه یخ بگذارید. البته نقره در میان تمام فلزات بیشترین رسانای انرژی گرمایی است. باید یخ بلافاصله شروع به ذوب شدن کند گویی آن را روی شی داغی قرار داده اید و سرعت ذوب آن نباید مشابه ذوب در دمای اتاق باشد.
3. روش تست صدا یا پینگ : با یک تکه فلز دیگر به شمش ضربه کوچکی بزنید. باید صدای زنگ را بشنوید که 1 تا 2 ثانیه طول داشته باشد. اگر صدای عجیب دیگری شنیده شد، مشکلی وجود دارد.
4. روش تست اسید (وایتکس) : احتیاط کنید! اسید یک ماده خورنده است و به شمش آسیب می رساند. یک بسته تست اسید خریداری کنید. قطره ای اسید را به شمش بزنید. این باعث می شود رنگ محل تست تغییر کند. اگر رنگ آن قرمز، قهوه ای یا سبز بود، شمش واقعی است. اما هر رنگ دیگر نشان از تقلبی بودن شمش دارد.
5. روش سونوگرافی : یک روش بدون تخریب که در تشخیص بارداری استفاده می شود برای چک کردن همنواختی شمش هم استفاده می شود. مقیاس ضخامت فراصوتی این تست مشخص می کند چه مدت زمانی برای عبور صدا از ماده طول می کشد. صدا با سرعت های مختلف از داخل فلزات متفاوت عبور می کند.
6. روش تست وزن : شمش را روی ترازوی دقیقی وزن کنید و عدد آن را یادداشت کنید. داخل ظرفی آب بریزید و ظرف را روی ترازو قرار دهید سپس ترازو را به صفر برسانید. (در صورت امکان از آب مقطر استفاده کنید). شمش را بطور کامل در آب فرو ببرید اما به ظرف و ترازو دست نزنید. حالا عدد را یادداشت کنید. عدد اول را به عدد دوم تقسیم کنید. رقم به دست آمده برای نقره خالص باید 10.49 و برای طلای خالص 19.32 باشد.
7. روش تست کولیس : همه شمش ها ابعاد و تلرانس استحکام مشخصی دارند. بطور مثال عقاب نقره ای آمریکا همیشه یک تروی اونس وزن، 2.98 میلی متر ضخامت و 40.6 میلی متر قطر دارد که بر اساس این مشخصات به وضوح می توان انواع تقلبی را جدا کرد.
اما در نهایت پیشنهاد می شود بهترین راه اطمینان از واقعی بودن فلز گران بهایتان آن است که بدانید از چه کسی خرید می کنید و از کسانی که قیمت های منحصر بفردی روی وبسایت هایی نظیر ایسام و ebay پیشنهاد می دهند، دوری نمایید.

چگونه می توان اپال مشکی را تراش داد - قسمت دوم

سنگ اپال را بر سر یک چوب داپ سوار کنید. این کار سبب می شود تا فرآیند شکل دادن و پولیش کردن راحت تر اتفاق بیافتد. برای چسباندن اپال بر روی چوب داپ می توانید از چسب های سریع خشک شونده استفاده کنید. پس از اتمام کار، داپ را درون فریزر قرار دهید، بعد از چند دقیقه سنگ به راحتی از روی چوب کنده می شود. این مطلب برگرفته از دوره طلاسازی است .
اگر از موم استفاده می کنید، روش کار بدین صورت است که پشت سنگ را به سرعت میزانی گرم کنید، سپس موم را حرارت داده و به آرامی سنگ را بر روی موم فشار دهید تا بچسبد. با دستتان اطراف سنگ را حالت بدهید تا موم به شکل درستی در بیاید. در هنگام انجام این کار بسیار دقت کنید، غالب گوهرتراشان حین این عمل دستان خود را می سوزانند. بنابراین این کار به تمرین نیاز دارد.
اکنون با داپ کردن اپال کار تراش و شکل دادن به این گوهر زیبا راحت تر صورت می گیرد و سنگتان به سادگی آماده مرحله پولیش دادن می شود.
مرحله سوم: شکل دهی نهایی
آخرین درجه چرخ تراش الماسه برای این کار بسیار مناسب است. این درجه از دیسک برای تراش دادن اپال بسیار مطمئن بوده و به سادگی سطح گوهر شما را خمیده می سازد. یک راه ساده برای دیدن خراشیدگی های روی اپال این است که گوهر خود را مقابل نور گرفته و حرکتش دهید. بدین صورت می توانید به راحتی خراشیدگی های احتمالی بر روی اپال را مشاهده کنید.
مرحله پولیش با چرخ پولیش 1200 و سپس 1800 گریت انجام می پذیرد. هنگام انجام مرحله پولیش حتما توجه داشته باشید که قطرات آب بر روی دیسک پولیش و سنگ اپال بریزد. زیرا اگر این مرحله را به تندی و بدون وجود قطرات آب انجام دهید، سبب می شود که گوهرتان داغ شود.
مرحله چهارم: پولیش نهایی
آخرین مرحله در تراش اپال استفاده از پودر پولیش است. می توان از چرم نیز برای پولیش اپال استفاده کرد. به هر حال از هر کدام از این تجهیزات می توانید استفاده کنید تا اپال شما به بهترین حالت صیقل یابد. آن قدر این کار را ادامه دهید تا تمامی خراشیدگی های سطح اپال از بین برود.

چگونه می توان اپال مشکی را تراش داد – قسمت اول

وسایل مورد نیاز برای تراش اپال مشکی:
چوب داپ
اره با تیغه ای نازک
یک چسب بسیار قوی یا موم داپ
دیسک تراش الماسه با درجه زبری 80، 220، 600 و 3000
تیغه با لبه ای به اندازه 02/0
دیسک پولیش
چرم سخت
لامپ 100 واتی
پودر پولیش اکسید قلع
لباس مخصوص این کار، ماسک، عینک و دستکش
آب به میزان لازم (بسیاری از گوهرتراشان از آب به میزان لازم برای تراش دادن اپال مشکی استفاده نمی کنند.)
روش تراش اپال مشکی
برای این کار از اپال مشکی که از معادن استرالیا استخراج شده است شروع می نماییم.
 اولین مرحله: از بین بردن قسمت سفید رنگ
این قسمت سفید رنگ چه در بالا و یا در پایین اپال شما وجود داشته باشد باید از بین برود. اگر این سفیدی در سراسر اپال پخش بود، همیشه در ابتدا یک قطعه کوچک از آن را ببرید و به مابقی سنگ های راف تا زمانی که به تنوع رنگی درون آن اشراف پیدا نکردید، دست نزنید.اگر تنها یک تکه اپال راف داشتید، بهتر است که آن را برش داده و با لبه کوچک کار خود را آغاز کنید تا بفهمید که چه رنگ هایی را از خود به نمایش می گذارد.
زمانیکه این لایه سفید رنگ را توسط دیسک تراش الماسه با درجه 400 گریت از بین بردید، می توانید تشخیص دهید که اپال شما به چه میزانی تیره است. همچنین در این مرحله می توانید از چرخ تراش 240 گریت نیز استفاده نمایید اما باید توجه داشته باشید که اپال را زیاد به دیسک 240 هنگام انجام فرایند تراش، فشار ندهید زیرا سبب می شود که گوهر شما ترک بردارد. این مطلب برگرفته از دوره طلاسازی است .
همینطور به عمل تراش ادامه داده و مادامی که تراش می دهید باید قطره های آب بر روی سنگ و دیسک شما بچکد. اپال خود را با دیسک 800 گریت شکل دهید. برای این مرحله از شکل دهی سنگ اپال را با دست خود محکم در اختیار بگیرید.

چند نکته درخصوص تراش اپال مشکی

پس از اینکه اپال تراش نخورده ای را خریداری نمودید، هرگز بدون بررسی اقدام به برش آن نکنید. ابتدا یک بخش کوچکی از آن را ببرید، در این صورت می توانید بفهمید که اپالتان را باید چگونه تراش دهید. یک گوشه ای از گوهرتان را پولیش دهید تا برایتان مشخص شود که کدام جهت از سنگ برای تراش بهتر است. با تراش برخی از قسمت های خاکستری رنگ، به قسمت های سیاه در اپال می رسیم؛ بنابراین ابتدا قسمت های خاکستری را صیقل دهید. این مطلب برگرفته از دوره طلاسازی است .
در برخی مواقع هنگامیکه از یک زاویه کریستال های اپال سیاه را تراش دهید، رنگ گوهر را بهتر بروز می دهند. اما این قاعده وجود دارد که هنگام تراش اپال سیاه، توسط گوهرتراش، اشتباهات زیادی صورت گیرد. البته اگر هنگام تراش ابتدا از نواحی کوچکتر شروع کرده تا درک بهتری درباره سنگ به دست بیاورید، درصد خطای شما کاهش خواهد یافت.
گونه های اپال بسیار بستگی به عمقی دارد که این گوهر استخراج می گردد. به عنوان مثال اپال هایی که از عمق 20 فوتی استخراج می گردند با اپال هایی که از عمق 40 فوتی به دست می آید بسیار متفاوت است.
یکی دیگر از مشکلاتی که غالبا گوهرتراشان تازه کار با آن دست به گریبانند، این است که چرخ های پولش آنها بسیار تیز و زبر می باشد بنابراین زمانیکه اقدام به پولیش و تراش گوهر می کنند میزان زیادی از رنگ اپال را از بین می برند. همین امر سبب می شود که ارزش اپال آنها به میزان بسیار زیادی نزول کند. اگر وسایل گوهرتراشی شما جدید و نو می باشد، همیشه بهتر است که از سنگ های تراش نخورده بزرگ برای این عمل شروع نمایید، تا با عملکرد لوازم و تجهیزات خود بیشتر آشنا گردید.

تراش فست – تراش تاج (Crown)

پس از گذراندن تراش پاویلیون و گردل در سنگ قیمتی، به تراش قسمت تاج یا crown می رسیم. روش تراش تاج، تقریبا با تراش پاویلیون یکسان بوده و تنها دو مرحله بیش از تراش پاویلیون دارد. قبل از تراش تاج، باید گوهر را بچرخانید تا در طرف دیگرش داپ را بچسبانید. این مطلب برگرفته از دوره طلاسازی است .
داپ جدید را در دستگاه قرار دهید. شاخص را روی 2 تنظیم کنید و زاویه را روی 90 درجه بگذارید. سر را پایین بیاورید، تا زمانی که بتوانید یک فست گِردِل (کمربند) را صاف روی صفحه (چرخ گردان) پولیش قرار دهید. حالا داپ را محکم کنید.
شاخص را روی 96 تنظیم و به سنگ خود نگاه کنید. اگر نوک های فست های اصلی، مستقیم بالا و پائین تراز شده باشند یعنی به درستی جهت دار شده است. اگر کمی مشکل دار هستند، شاخص را روی 2 تنظیم کنید و سنگ را دوباره روی صفحه قرار دهید. داپ را شل کرده و سنگ را به طرف یکی از فست های مجاور بچرخانید. دوباره داپ را محکم کنید. فقط دو راه برای جهت یابی سنگ وجود دارد، بنابراین بعد از این تنظیم باید درست شده باشد.
تراش فست های اصلی تاج
صفحه زبر را روی دستگاه قرار داده و زاویه را روی 35 درجه تنظیم کنید. شاخص را روی 96 قرار داده و ارتفاع را به نحوی تنظیم نمایید تا تماس سنگ قیمتی با صفحه اندک باشد. این فست، ضخامت کمربند را تعیین می کند. هنگامی که کار گوهر به پایان رسید، کمربند باید در حدود 3٪ تا 4٪ از قطر گوهر باشد.
پس از تراش این فست، باید پیش پولیش و سپس پولیش آن را انجام دهید. هر دوی این مراحل، باعث حذف مواد بیشتری خواهد شد. این فست را بتراشید و سپس ارتفاع را پایین تر بیاورید. میزان کردن تنظیم عمق را ادامه دهید تا زمانی که به عمق مناسب برسید. سپس باقی مانده فست های اصلی تاج را بتراشید.
پیش پولیش کردن
گوهر و دستگاه را تمیز کرده و صفحه پیش پولیش را روی محور قرار دهید. زاویه از قبل برای فست های اصلی تنظیم شده است، بنابراین فقط شاخص را روی 96 میزان کنید و ارتفاع را به نحوی تنظیم نمایید که سطح تماس گوهر با صفحه اندک باشد. اولین فست را پیش پولیش کنید و آن را بررسی نمایید تا مطمئن شوید که تمام خش های درشت را برطرف کرده اید.

اکنون به ضخامت کمربند سنگتان نگاه کنید. از تراش اول تغییر کرده و هنگامی که پولیش داده شود به مقدار بسیار کمی تغییر خواهد کرد. داشتن کمربندی که کمی ضخامت بیشتری دارد بهتر از کمربندی است که خیلی نازک شده باشد. زیرا کمربندهای نازک مستعد شکستن هستند به ویژه هنگامی که یک طلا ساز چنگک مخصوص را روی آن محکم می کند.
هنگامی که فست های اصلی پیش پولیش شدند، زاویه را روی 37.5 درجه و شاخص را روی 94 تنظیم کنید. سر را آنقدر پایین بیاورید تا سنگ خیلی کم به صفحه برخورد داشته باشد.
همانطور که صفحه پیش پولیش همچنان در جای خود هست، زاویه را روی 16 درجه تنظیم کنید و سپس تنظیمات ارتفاع خود را آنگونه میزان نمایید که سنگ خیلی کم به صفحه برخورد داشته باشد. دو فست اول ستاره را با تنظیمات 90 و 6 بتراشید. تنظیمات ارتفاع خود را آنقدر میزان کنید تا زمانی که آنها تقریبا بالای فست های ریز اولیه را لمس کنند. آنها وقتی پولیش شوند، بزرگ تر خواهند شد بنابراین کمی از فضا را برایشان باقی بگذارید. سپس باقی فست های ستاره را در آن عمق بتراشید.

پولیش کردن

حالا زمان پولیش کردن فست های تاج است. دستگاه را به طور کامل تمیز کرده و یک صفحه پولیش روی محور بگذارید. زاویه برای فست های ستاره تنظیم شده است. بنابراین اول آنها را پولیش کنید. بعد فست های اصلی را پولیش کرده و کارتان را با فست های ریز به پایان برسانید. ممکن است دریابید که نقاط کارتان عینا مثل شکل هندسی به هم نمی رسند. نگران این گونه مسائل نباشید، م یتوانید با صفحه پولیش تنظیمات دقیقی را انجام دهید. مرحله به مرحله و از گوهری به گوهر دیگر، کار را بهتر یاد می گیرید و تکنیک شما هم با تجربه پیشرفت خواهد کرد.

تراش فست – پولیش کردن پاویلیون و گردِل

پس از اینکه مرحله پیش پولیش را با موفقیت به پایان رساندید، باید سراغ مرحله پولیش کردن پاویلیون و گِردل برویم. قبل از پولیش، صفحه پیش پولیش را بردارید؛ دسته ها، گوهر (به خصوص قسمتی که به داپ متصل می شود) و دستگاه را به طور کامل تمیز کنید. این مطلب برگرفته از دوره طلاسازی است .

اکنون صفحه (چرخ گردان) پولیش خود را روی دستگاه قرار دهید. تکنیک های آماده سازی صفحه ها با توجه به مواد مورد استفاده، متفاوت هستند. با این حال، یک بار که دستگاه راه اندازی شود، روند کار اساسا همانطور باقی می ماند.
در مرحله پیش پولیش شما کارتان را با پولیش کردن زوایای ریز به پایان رساندید. از آنجا که زاویه تان از پیش برای آنها تنظیم شده است، اینکه اول آنها را پولیش دهید، کاری منطقی است. شاخص خود را روی 2 قرار دهید. ارتفاع را طوری تنظیم کنید که فست شما خیلی کم، صفحه را در خط مرکزی لمس کند. آب را باز کرده و سرعت را کاهش دهید.

بسیار آرام زاویه تان را نزدیک صفحه کرده و آن را حدود 3 ثانیه پولیش نمایید. اکنون، سنگ را بردارید و پولیش خود را بررسی کنید. ممکن است ناقص باشد که در این صورت تنها نیاز به چند ثانیه کار بیشتر، روی صفحه دارد. همینطور امکان دارد که مشاهده کنید پولیش، فست را به طور کامل پوشش نمی دهد. در این صورت، باید یکسری تنظیمات دقیق و ظریف انجام دهید تا به یک تراز دلخواه و عالی برسید. چیتر در کنار دسته فست، تراز دلخواه را از سمتی به سمت دیگر تنظیم می کند.

یک قانون ساده برای ایجاد این تنظیمات وجود دارد. هنگامی که سنگی را بلند می نمایید تا آن را بررسی کنید، تنظیم خود را بر خلاف جهتی انجام دهید که به پولیش کردن نیاز دارد. برای آزمایش هم ترازی خود، زاویه را با ماژیک رنگ کرده و سپس زاویه (فست) را روی صفحه (چرخ گردان) پولیش خود، بسائید. اگر جوهر در تمام سطح زاویه (فست) پاک شده باشد، تنظیم شما درست است. در غیر اینصورت، اصلاحات لازم را انجام دهید.

هنگامی که زاویه (فست) خود را به درستی تراز کردید، فرآیند پولیش را تکرار کنید. پیشرفت خود را هر 3 تا 5 ثانیه چک کنید. ممکن است در مرحله پولیش، زاویه های کوچک را بیش از حد بتراشید. بنابراین محافظه کار باشید و عجله نکنید. این فرآیند را روی سایر فست های ریز اولیه نیز تکرار نمایید.

پس از اینکه زوایای ریز اولیه را پولیش دادید، سراغ زوایای اصلی پاویلیون بروید. روش کار همان است، تنها تفاوتش این است که پولیش آنها کمی بیشتر طول می کشد. بین هر 5 تا 10 دقیقه، کارتان را بررسی کنید.

برای پولیش زوایای کمربند (گِردِل)، دستگاه خود را روی 92 یا 93 درجه تنظیم کنید. این کار دستگاه را به عمد طوری تنظیم می کند که تنها لبه کار پولیش شود. نیازی به پولیش تمام سطح نیست، چون بیشتر آن در مرحله بعد تراش داده خواهد شد. هنگام پولیش، هر چند ثانیه یکبار فست ها را بررسی کنید. آنها کوچک بوده و به سرعت پولیش می شوند.