بازه حرارتی شمع (HEAT RANGE):

یکی از مهمترین وظایف شمع خودرو به غیر از جرقه زنی انتقال حرارت مناسب گرما از درون اتاق انفجار به بیرون می باشد.
این حرارت بیشتراز طریق رزوه ها که با ناحیه سر سیلندر در تماس است به بیرون هدایت می گردد،مقدار باقیمانده از طریق هسته مرکزی به بیرون اتاقک انفجار انتقال می یابد.
به شمعی که حرارت را سریعا انتقال می دهد شمع سرد و به شمعی که کند تر حرارت را انتقال داده و مقداری از حرارت را در خود نگه می دارد شمع گرم اطلاق می گردد.
معمولا کارخانجات یک بازه عددی برای نمایش این خاصیت تعریف می کنند.
شمع های سرد اصولا در موتور های با ضریب تراکم بالا مثل موتور های توربو و موتور های به شدت تقویت شده کاربرد دارند چراکه همواره در دور های بالا کار کرده و احتمال دوده گرفتن شمع در آنها پایین است.
شمع های گرم معمولا برای خودرو های استاندارد که هم در دور های پایین مثل ترافیک های روزمره و هم در دور های بالا مثل جاده کار می کنند مورد استفاده قرار می گیرند.
یکی از مشخصات شمع خوب و مناسب برای یک موتور این است که سر شمع که در اتاق انفجار قرار می گیرد در دمای بهینه بماند.
دمای بهینه دمائی است که شمع موجب شعله ور شدن پیش از موقع (PRE IGNITION) تعیین شده بنزین نگردد. همچنین با داشتن دمای کافی امکان سوزاندن کربنهای نسوخته و ناخالصی های موجود در سوخت که بر روی خود شمعمی نشیند را داشته و عمل خود تمیز کردن یا SELF CLEANING را به خوبی انجام دهد.این دما همانطور که در نمودار پیداست بین 450 تا 850 درج سانتیگراد برای خودرو های بنزینی قرار دارد.
در صورت انجام نشدن این عمل به طور مناسب پس از مدتی شمع دوده زده و امکان جرقه زنی از آن صلب می شود. یکی از مضر ترین اتفاقاتی که در موتور یک خودرو رخ می دهد پدیده خوداشتعالی است که در اثر استفاده از شمع نامناسب،بنزین با اکتان پایین و مناسب نبودن بنزین ،تنظیم غلط موتور ،ضریب تراکم بیش از حد بالا رخ می دهد.این پدیده خودرا به صورت ضربه های توام با صدای شدید (KNOCK) نشان داده و موجب صدمات بسیار شدیدی به موتور می گردد. این اتفاق بدلیل فشار آمدن بر روی پیستون قبل از شروع سیکل قدرت سیلندر است که گاها باعث شکستن اجزای متحرک موتور می گردد. این مطلب برگرفته از سایت آموزش تعمیرات ایسیو  است .
دو تصوّر اشتباه:
لازم به ذکر دو تصور اشتباه در میان دوست داران خودرو می باشد:
بعضی ها شمع با احتراق قوی تر را موجب ذوب شدن پیستون ها و انتنخفجار موتور خودرو می دانند!
بعضی ها بنزین سوپر را برای موتور مضر دانسته و معتقدند که باعث حرارت بیشتر موتور می گردد و جالب آنکه بعضی ها آن را کم برکت خوانده و مدعی زود تمام شدن آن هستند!
شمع قوی و احتراق کامل فقط می تواند بنزین وارد موتور شده را بسوزاند نه بیشتر، احتمالا تصور این دوستان از حوادثی است که دیده یا شنیده در اثر انتخاب شمع با بازه حرارتی نامناسب برای مصرف کننده بوجود آمده، نشات می گیرد. لازم به یادآوریست که سوخت ناقص و تجمع بنزین باقیمانده از سیکل های قبلی در موتور و شعله ور شدن ناگهانی مقدار نامتعارف آن خود نوعی اشتعال ناخواسته است که دراثراستفاده از شمع های ضعیف به بار می آید.
مطلب بعدی آنکه فرق اصلی بنزین سوپر با بنزین عادی در عدد اکتان آنهاست، بطور خلاصه عدد اکتان دقت سوخت بنزین در زمان شعله ور شدن است هر چه عدد اکتان پایین تر باشد احتمال پیش اشتعالی بالا تر رفته و کار آیی موتور پایین تر می آید و احتراق ناقص تر انجام می شود. بنزین سوپر با محترق شدن در زمان مقتضی بازده موتور را افزایش و آلایندگی موتور را کمتر و مصرف سوخت را کاهش می دهد و همچنین از صدمه خوردن به موتور خودرو جلوگیری می کند.
چه شمعی برای خودرومان انتخاب کنیم؟
در هنگام خرید شمع دقت کنید که فروشنده از بابت شماره فنی دارای علم کافی راجع به بازه حرارتی و ابعاد مناسب خودروی شما اطلاع داشته باشد.
شمع را از فروشگاه های معتبر و از مارک های شناخته شده تهیه فرمایید، از تقلبی نبودن شمع تا حد امکان مطمئن شوید چون می تواند قاتل موتور خودروی شما گردد.
شمع های چند پلاتین بهتر کار می کنند یا سوزنی؟
بطور یقین شمع های سوزنی، علت بکار بردن پلاتین های متعدد در ساخت شمع صرفا بالا بردن طول عمر آن است و امکان جرقه زنی همزمان همه الکترود ها با هم با سیستم ولتاژ خودرو های استاندارد تقریبا محال است.فقط در زمانهایی که حرارت یک الکترود طوری بالا برود که مقاومت الکتریکی آن مانع گذر الکترون های آماده تخلیه از الکترود مثبت شود،الکترون ها الکترود منفی خنک تر را انتخاب می کنند.شاید به همین دلیل است که بعضی ها با خطای دید تصور می کنند که همه الکترود ها با هم جرقه می زنند چون چشم انسان از دیدن و تشخیص حدود چند ده جرقه در ثانیه و تمیز دادن بین آنها نا توان است.
مطلب نامناسب در مورد این شمع ها نسبت به شمع های سوزنی داشتن احتمال خاموشی شعله به دلیل چا ه های حرارتی بیشتر (الکترود های منفی بیشتر) و نیز داشتن هندسه جرقه وشعله عمود بر راستای سیلندر که امکان انتشار شعله همگن را از بین می برد می توان نام برد. البته لازم به ذکر است تولید شمع های چند پلاتین در زمان خود نسبت به شمع های عادی یک انقلاب بود و در زمان خود گام مثبتی در راستای احتراق بهتر به حساب می آمد. شمع های سوزنی ایریدیم جدید با تکیه بر خواص مواد بکار رفته در آنها و تکنولوژی صرف شده درساختشان دارای جرقه قوی تر در راستای سیلندر که امکان انتشار همگن شعله را پدید می آورد و باعث بهسوزی میگردد، از عمر طولانی برخوردار بوده و اقدام موثری در راستای بالا بردن کارآیی موتور های درونسوز و حفظ محیط زیست به حساب می آیند،البته اغلب به دلیل بالا بودن هزینه ساخت از قیمت های بالایی برخوردارند که البته با کاهش مصرف سوخت و افزایش عمر قطعات موتور این هزینه اولیه را برای مصرف کننده جبران خواهند کرد.

عیب یابی شمع خودرو

از میان قطعات مصرفی موتور شاید هیچ کدام به اندازه شمع در میان مردم شناخته شده نباشد، در عین حال اغلب افراد اهمیت آن را نادیده می گیرند.وظیفه شمع جرقه زنی به منظور مشتعل ساختن مخلوط هوا و بنزین در داخل سیلندر می باشد. این عمل ساده به نظر می رسد ولی مشکل اصلی این است که جرقه زنی باید با ولتاژ بسیار بالا و چند بار در ثانیه، در معرض حرارت بالا و فشار هوای بالا انجام گیرد. مهمتر آنکه کوچکترین خللی در عملکرد این قطعه کوچک باعث افت بازده موتور، آلودگی محیط زیست و صدمه به دیگر اجزاء موتور می گردد.اجزاء و قطعات تشکیل دهنده شمع از بالا به ترتیب فیش اتصال وایر ولتاژ بالا، عایق سرامیکی بدنه و الکترودها می باشند. عایق سرامیکی به شکلی طراحی گردیده است که جریان را به شکل کانال صدایت نماید. شکل کشیده عایق و برجستگی های روی آن به همین منظور در نظر گرفته شده است. در بطن عایق قطعه ای میله شکل از رسانای فلزی قرار داده شده است که بالا تا پایین امتداد یافته است. جریان پس از عبور از میله و قبل از ورود به الکترود، از قطعه ای از جنس شیشه رسانا گذشته و به دماغه سرامیکی شمع که الکترود در آن جای گرفته می رسد. این مطلب برگرفته از سایت آموزش تعمیرات ECU است .
جنس الکترود معمولا از آلیاژ نیکل با غزی از جنس مسی، پلاتینی یا دیگر فلزات می باشد. جرقه بین الکترود مرکزی با الکترود اتصال بدنه (و یا بعضی مواقع بر عکس) زده می شود. همانطوری که از نام آن مشخص است الکترود اتصال بدنه به تنه سیلندر وصل است.دامنه عملکرد حرارتیدمای دهانه باید در هنگام شروع بکار موتور در حداقل زمان ممکن به 400 درجه سانتیگراد برسد. اگر این امر محقق نشود بنزین و دوده در نوک شمع جمع می شود و باعث تغییر مسیر جریان الکتریسیته و جلوگیری از جرقه زنی می شود.در عین حال اگر شمع بیش از حد گرم شود (بیش از 850 درجه سانتیگراد) عمر آن به شدت کاش یافته و حرارت بالای آن باعث احتراق پیش از موعد مخلوط سوخت و هوا در داخل سیلندرمی شود.
با توجه به عملکرد متفاوت موتورها، شمعهای مختلف و متنوعی عرضه شده اند که عمدتا در درجه حرارت عملکرد و طول مدت احتراق با یکدیگر تفاوت دارند. موتوری که 100 اسب بخار در ازاء هر لیتر حجم تولید می کند قطعا حرارت عملکردی متفاوت از موتوری که 50 اسب بخار در ازاء هر لیتر حجم تولید می کند، خواهد داشت، در موتورهای پر بازده از شمعهایی که اصطلاحا سرد نامیده می شوند استفاده می شود.
شمع سرد به نحوی طراحی شده که حرارت را سریعتر دفع کند یا اصطلاحا خنک شود. این نوع شمع دماغ دراز نامیده می شود و الکترود آن بلندتر از الکترود شمع گرم که حرارت را کندتر دفع می نماید و در موتورهای بازده پایین استفاده می شود، طراحی شده است.انتخاب شمع در هنگام تعویض آن کار نسبتا ساده ای است ولی در صورتی که بخواهید از انواع بهتر و متفاوت موجود در بازار انتخاب نمائید، کار پیچیده تر می شود. جریان حاضر قریب به 18 نوع شمع متفاوت از لحاظ نوع شکل و چیدمان الکترود در بازار موجود است از مهمترین نکات در انتخاب شمع طول بخشی از آن که در داخل سیلندر قرار می گیرد می باشد، زیرا ممکن است طول بیش از حد آن باعث برخورد با سطح فوقانی پیستون شود. خرید شمعهای گران قیمت چند الکترودی، بدون الکترود و الکترود V شکل اگر چه در خودروهای تقویت شده بسیار موثری است ولی تاثیر چشمگیری در بازده موتورهای استاندارد ندارد.
در صورتی که بخواهید شمع مناسبی را برای موتور استاندارد خود انتخاب کنید اصطلاحا باید "سرد" و "گرم" بودن شمع را مد نظر قرار دهید.
بطور کل دامنه عملکرد حرارتی شمع تحت تاثیر عوامل زیر قرار دارد.
•نسبت هوا به بنزین
•آوانس جرقه
•تراکم
•نوع سوخت
•استفاده از کیت NOX یا نایتروس اکسید
•نصب سوپر چارجر یا توربو چارجر
•ارتفاع از سطح دریا
همانطوی که از لیست فوق مشخص است عوامل زیادی در انتخاب نوع شمع دخیل هستند. در واقع باید گفت که انتخاب نوع شمع بر اساس فرضیات تئوریک خیلی دقیق نمی باشد و در صورتی که بخواهید شمعی غیر از نوع استاندارد انتخاب کنید باید بر اساس آزمون سعی و خطا عمل نمائید. نقطه آغاز انتخاب شمعی سردتر از شمع استاندارد است. بعد باید بررسی کنید که آیا قدرت موتور افزایش یافته است؟ آیا شمع دوده نزده است؟ سپس مراقب باشید که با آوانس کردن جرقه، موتور دچار احتراق پیش از موعد " knock " نشود.
اگر جواب سوالات فوق مثبت است، شمع بعدی را یک درجه سردتر انتخاب کنید تا جایی که شمع دوده بزند، از این پس می تواند شمع های انتخاب را بطور معکوس یعنی از نوع آخر به اول بررسی نموده و مناسبترین نوع را انتخاب کنید.

گیربکس اتوماتیک پژو 206 (تیپ 6، SD V9) و پژو 207 (2)

 ضربه زدن گیربکس هنگام تعویض دنده از 1 به 2 و یا از 2 به 3 (لقد زدن هنگام تعویض دنده)
گاز دادن نامنظم و نامتعادل توسط راننده می تواند بصورت مقطعی باعث بروز این مشکل شود.
با توجه طرز کار گیربکس اتوماتیک ) ECU گیربکس با دریافت اطلاعات از پدال گاز و نحوه گاز دادن راننده، فرمان لازم برای تعویض دنده ها را به شیرهای برقی و سایر قطعات ارسال می کند. وقتی راننده پدال گاز را بصورت غیر متعارف و غیر عادی فشار دهد (مثلا با پا روی پدال گاز بازی کند و آن را بصورت سریع کم و زیاد کند)، ECU تحلیل درستی از نوع گاز دادن راننده نخواهد داشت و در نتیجه فرمان تعویض دنده ها را بدرستی صادر نخواهد کرد و راننده هنگام تعویض دنده ها احساس ضربه می کند. این مطلب برگرفته از سایت آموزش تعمیرات ECU است .
اما اگر ضربه زدن گیربکس در تعویض دنده ها بدلیل نقص فنی باشد، در اغلب مواقع، علت یکی از موارد زیر است:
1. کم بودن سطح روغن گیربکس اتوماتیک.
2. خارج شدن تنظیمات گیربکس که در اثر موارد زیر ایجاد می شود:
- رانندگی های مکرر در ترافیک در حالت D.
- افزایش دمای گیربکس و از بین رفتن خاصیت روغن آن (کارنکردن فن، گرفتگی مجرای گردش آب و ... ).
- ضعیف یا خراب شدن شیر برقی (سلونوئید).
- فرار روغن از کلاچ ها (که در حرارت بالا اتفاق می افتد).
3. هرز گاز خوردن گیربکس در حالت D
در صورتیکه خودرو در حالت D (یا R و M) باشد و هرز گاز بخورد (به آن اندازه ای که گاز می خورد راه نرود)، علت آن احتمالا یکی از موارد زیر می تواند باشد:
- گرفتگی (کیپ شدن) فیلتر روغن گیربکس. که در این حالت با خاموش و روشن کردن موتور، خودور مسافت کوتاهی را طی می کند ولی دوباره هرز گاز می خورد.
- از بین رفتن باند یا کلاچ گیربکس، که در اثر استفاده نادرست از خودرو و یا استهلاک آن اتفاق می افتد.
4. عدم تغییر وضعیت دنده با جابجایی لیور (دسته دنده اتوماتیک)
در این حالت راننده لیور را در وضعیت D قرار می دهد، اما نمایشگر دنده و گیربکس فرمان را اجرا نمی کنند.
- معمولا علت این موضوع خراب شدن سلکتور یا سوئیچ چند منظوره (Selector) گیربکس است که معمولا در اثر تماس با آب اتفاق می افتد (موتورشویی کارواش، هواگیری سیستم خنک کننده، تعویض آب رادیاتور و ... ).
- همچنین ممکن است یک یا چند پین از سوکت سلکتور در اثر کثیفی قطع شده باشند.
5. گیربکس با افزایش سرعت دنده را عوض نمی کند و در دنده 1 باقی می ماند
عملکرد گیربکس اتوماتیک بشدت به دما حساس است، معمولا با بالاتر رفتن دمای روغن گیربکس از حد مجاز (118 درجه سانتیگراد) این اتفاق می افتد که دلیل آن می توانند یکی از موارد زیر باشد:
1. رانندگی در ترافیک سنگین و سر بالایی تند. که با خاموش کردن و خنک شدن موتور این موضوع رفع می شود.
2. هر گونه نقص در سیستم خنک کننده موتور، یا کم شدن سطح مایع خنک کننده در مخزن رادیاتور، که باید هر چه سریعتر رفع شود، در غیر اینصورت آسیبهای شدیدی به موتور و گیربکس وارد می شود..
3. ممکن است در اثر کیپ شدن صافی گیربکس (فیلتر گیربکس) گردش روغن در گیربکس مختل شده باشد و در نتیجه حرارت آن بالا برود، این مورد در کیلومترهای بیشتر از 100 هزار اتفاق می افتد و البته بستگی به تعویض بموقع روغن و نوع رانندگی دارد.
- اما اگر در موارد غیر از این حالتها چنین اتفاقی بیافتد، موضوع از طریق دیاگ و توسط کارشناس باید بررسی شود.
  دو نوع خنک کننده (رادیاتور) برای گیربکس اتوماتیک 206 وجود دارد، نوع معمولی (مدلهای 85 و قبل از آن)، و نوع پهن یا ضخیم (مدلهای بعد از 86)، گرم شدن گیربکس اتوماتیک AL4 ، برای مدلهای 86 به بعد کمتر اتفاق می افتد زیرا خنک کننده پهن، کارایی بهتری در کاهش دمای گیربکس دارد.
6. قفل شدن لیور در حالت P (قفل کودک - خارج نشدن از حالت پارک)
در وضعیت P ، اگر سوئیچ خودرو باز باشد، پس از گذشت چند دقیقه، خارج کردن از حالت پارک، با دو بار فشار دادن ترمز مقدور است. که این مورد طبیعی است و برای ایمنی بیشتر نصب شده (از آنجا که در گیربکس اتوماتیک، در وضعیت D، بدون نیاز به گاز و کلاچ، خودرو حرکت می کند، برای ایمنی بیشتر قفلی روی وضعیت P قرار داده شده).
اما گاهی دسته دنده اتوماتیک در وضعیت P گیر می کند (مثلا صبح پس از روشن کردن موتور)، و راننده پس از چندین بار ترمز کردن می تواند آنرا از P خارج کند.
این قفل از طریق یک رله انجام وظیفه می کند و در صورت خراب شدن آن، دسته دنده در وضعیت P قفل می شود و گاهی با چندین بار ترمز گرفتن آزاد می شود و گاهی هم آزاد نمی شود.
این مشکل ایرادی را برای کارکرد گیربکس ایجاد نمی کند و رفع آن در زمان کوتاه و هزینه اندک انجام می شود.

گیربکس اتوماتیک پژو 206 (تیپ 6، SD V9) و پژو 207

پژو 206 تیپ 6، و پژو 206 SD اتوماتیک یا v9 و پژو 207i ، همگی موتور و گیربکس یکسانی دارند (موتور 1600 سی سی TU5، و گیربکس اتوماتیک AL4) و در بازار فعلی خودرو (تاریخ اتشار مقاله) ارزانترین گزینه ها برای علاقمندان به خودرو اتوماتیک هستند.
گیربکس اتوماتیک تندر ال 90 و سندرو، از یک نوع هستند و شباهت زیادی به گیربکس اتوماتیک 206 دارند، ولی روغن گیربکس آنها از نوع متفاوتی است.
کمپانی های خودروساز، معمولا موتورهای قویتری را برای گیربکس اتوماتیک در نظر می گیرند، زیرا ضریب اتلاف انرژی در گیربکس اتوماتیک (خصوصا مدلهای قدیمتر گیربکس اتوماتیک) بیشتر از گیربکس دستی است.
دلیل مصرف سوخت بیشتر گیربکس اتوماتیک نسبت به گیربکس دستی را در ساختار گیربکس اتوماتیک باید جستجو کرد، با روشن شدن موتور، روغن گیربکس در مبدل گشتاور گیربکس به جریان در می آید، تا نیروی موتور را به گیربکس منتقل کند. بخشی از گشتاور موتور، به انرژی حرارتی روغن گیربکس تبدیل می شود که تاثیری در حرکت خودرو ندارد و به نوعی اتلاف انرژی محسوب می شود.
به همین دلیل میانگین مصرف سوخت 206 تیپ 6، بیشتر از 206 تیپ 5 است در حالیکه هر دو خودرو موتور یکسانی دارند. 206 تیپ 6 در شهر، که دنده ها بیشتر تعویض می شوند، در هر 100 کیلومتر 1.5 تا 2 لیتر بیشتر از 206 تیپ 5 سوخت مصرف می کند. این مقدار برای جاده، که کمتر دنده تعویض می شود، کمتر است. این مطلب برگرفته از سایت آموزش تعمیرات ایسیو  است .
گیربکس اتوماتیک پژو 206 (تیپ 6، SD V9) و پژو 207
گیربکس اتوماتیک پژو 206 از نوع 5 دنده ای (4 دنده جلو و 1 دنده عقب) است. این گیربکس وظیفه تعویض بموقع دنده ها را در حین حرکت، از طریق جریان الکتریکی و هدایت مسیر جریان هیدرولیکی روغن انجام می دهد.
به بیان دیگر، عملکرد گیربکس تحت فرمان شیرهای برقی و با تعیین مسیر فشار روغن صورت می گیرد. شیرهای برقی و سایر قطعات گیربکس اتوماتیک، تحت فرمان کامپیوتر مرکزی گیربکس (ECU) کار می کنند .گیربکس اتوماتیک 206 در حین کار گرمای زیادی تولید می کند. به همین دلیل مجهز به یک مبدل حرارتی است و آب رادیاتور اصلی موتور از این مبدل عبور کرده و دمای روغن گیربکس را پایین می آورد.
روغن گیربکس، زمان و کیلومتر تعویض روغن پژو 206 اتوماتیک (تیپ 6، SD V9) و پژو 207:
گیربکس اتوماتیک 206 و 207، در مجموع ظرفیت 6 لیتر روغن گیربکس را دارد، اما همه این روغن قابل تعویض نیست، زیرا همواره بخشی از آن در گیربکس (مبدل گشتاور) باقی می ماند. تعویض روغن گیربکس به دو روش زیر مقدور است:
1- تخلیه روغن از طریق باز کردن پیچ تخلیه گیربکس
در این روش، پس از باز کردن 2 پیچ تخلیه (یکی گیربکس و دیگری پیچ گیج)، 3 لیتر روغن تخلیه می شود. با اضافه کردن روغن تازه (3 لیتر) به گیربکس اتوماتیک، روغن تازه و الباقی روغن کهنه قدیمی مخلوط می شوند، اما در مجموع کیفیت این مخلوط بهتر از قبل خواهد بود.
در صورت تعویض روغن گیربکس با این روش، خودرو می تواند 25 تا 30 هزار کیلومتر مسافت طی کند، که البته بستگی به شرایط رانندگی دارد (در ترافیک سنگین شهر تا 20 هزار کیلومتر کاهش می یابد).
2- تخلیه روغن با روش ساکشن
در این روش با استفاده از موتور مکش، ماکزیمم 5 لیتر روغن گیربکس تخلیه می شود. اما 1 تا 1.5 لیتر روغن موجود در مبدل گشتاور قابل تخلیه نیست. استفاده از این روش، ابتکار تعمیرکاران ایرانی است و کارخانه سازنده خودرو، ابزار و دستورالعملی برای آن منتشر نکرده است.
پس از افزودن روغن تازه (به همان مقدار که ساکشن شده) و مخلوط شدن آن با الباقی روغن کهنه، در مجموع کیفیت روغن گیربکس بسیار بهتر از گذشته خواهد شد و خودرو می تواند مسافت 30 تا 35 هزار کیلومتر را با آن طی کند. که باز هم بستگی به شرایط رانندگی دارد (در ترافیک سنگین شهر تا 25 هزار کیلومتر کاهش می بابد).
تعمیر گیربکس اتوماتیک - پژو 206 اتوماتیک (تیپ 6، SD V9) و پژو 207 :
1. روشن شدن و چشمک زدن * , S (دکمه اس و برف Sport-Snow)
روشن شدن نمایشگر S و * با صدای بوق اخطار، به معنی وجود اشکال در گیربکس است (نه لزوما فقط شیر برقی)، در اغلب مواقع یکی از موارد زیر علت آن هستند:
1. ضعیف یا خراب شدن شیر برقی. که در این حالت گیربکس به دنده 3 رفته و از آن خارج نمی شود، مگر با خاموش و روشن شدن خودرو.
2. رسیدن شمارنده روغن گیربکس به حدی که باید تعویض شود (گیربکس اتوماتیک مجهز به شمارنده ای است که بسته به فشار وارده به گیربکس، استهلاک و زمان تعویض روغن آن را تعیین می کند)، که در این حالت عملکرد گیربکس عادی است، اما با خاموش روشن شدن خودرو، چراغ S و * خاموش نمی شوند.
3. کمتر یا بیشتر شدن فشار روغن از محدوده تعیین شده.
4. موارد دیگر نادر هستند:
- مسدود شدن مجرای گردش روغن گیربکس.
- نقص در تامین ولتاژ ECU.
- قطع شدن ارتباط کابل سریال ECU با پنل.
- پاک شدن برنامه تعریف پدال گاز،
- چرب شدن و یا کثیف شدن سوکت های ارتباطی بین اجزای گیربکس (ECU، گیربکس، سلکتور، لیور و ... )

سیستم ترمز، تعلیق و کنترل پایداری خودرو

انواع سیستم تعلیق
سیستمهای تعلیق از نظر کارکردشان در خودرو به چهار دسته تقسیم می‌شوند:
1. خود تنظیم شونده self leveling نمونه این سیستم در خودرو زانتیا وجود دارد که در آن، سنسورهایی تعبیه شده که می توانند فشارهای وارده را اندازه گیری کرده و بر حسب این اطلاعات، ارتفاع خودرو را در یک حالت پایدار حفظ کند، و راننده نیز می تواند ارتفاع خودرو را بصورت دستی تنظیم کند. در این سیستم از تجهیزات پنوماتیک استفاده می شود و مشکلات و هزینه نگهداری آن بیشتر از سایر سیستمها است، لذا استقبال چندانی از آن در صنعت خودرو سازی بعمل نیامده است.
2. غیرفعال inactive این سیستم در اکثر خودرو های داخلی مورد استفاده قرار گرفته و از معایبش می‌توان به غیر قابل تنظیم بودن آن اشاره کرد، یعنی وقتیکه وزن خودرو (سرنشینان یا بار) تغییر می کند، سیستم تعلیق تغییر حالت داده و این موضوع در فرمان پذیری و کنترل اتومبیل تاثیر منفی خواهد گذاشت. این نوع سیستم تعلیق ارزانتر است و هزینه نگهداری کمتری دارد.
3. نیمه فعال semi active این نوع سیستم تعلیق چند حالت پیشفرض دارد و راننده با توجه به شرایط جاده و یا به سلیقه خود، می تواند گزینه های موجود (حالت اسپرت sport ، نرمال normal، رانندگی راحت comfort) را استفاده کند.
4. فعال active این نوع سیستم تعلیق پیشرفته ترین دستاورد علمی در صنعت خودرو است که در فقط در خودروهای لوکس و گران قیمت استفاده می شود، در این سیستم، سنسورها بطور دائم نیروهای وارده را بررسی می کنند و با استفاده از این اطلاعات، مولفه های سیستم تعلیق را به بهترین شکل ممکن تنظیم می کند تا راننده بهترین کنترل را تجربه کند. بعنوان مثال در این سیستم، هر کمک فنر می تواند در هر لحظه نرمی و یا سفتی متفاوتی را نسبت به سایر کمک فنرها داشته باشد. این مطلب برگرفته از سایت آموزش تعمیرات ایسیو است .
سیستم های کنترل پایداری الکترونیکی
سیستمهای تعلیق و کنترل پایداری خودرو، به منظور افزایش کنترل راننده بر خودرو، و اعمال بهترین نیروی ترمز بر چرخها و در نتیجه خودرو، اختراع شده اند. کنترل فرمان این سیستم ها، الکترونیکی بوده و نرم افزار این سیستم ها، با گذر زمان پیشرفتهای قابل توجهی داشته اند.
عملکرد این سیستمهای کنترل پایداری به شرح زیر است:
ترمز ABS
سیستم ترمز ضد قفل یا ضد بلوکه (Anti-Lock Braking System)، با قطع و وصل کردن بسیار سریع ترمز، مانع از قفل شدن چرخ ها در هنگام ترمز گیری می شود. کنترل و فرمان اجرای این سیستم بر عهده کامپیوتر است. کامپیوتر، با حسگرهای تعبیه شده در هر چهار چرخ، حرکت یا سکون خودرو را تشخیص داده و در صورتیکه خودرو در حال حرکت باشد، و یک یا چند چرخ قفل شوند، فرمان اجرای ABS را صادر می کند. نرم افزار ABS، فرکانس قطع و وصل شدن ترمزها در هر ثانیه، و عملکرد آن در کنار سایر سیستم های کنترل پایداری، در هر خودرو منحصر به فرد است. سیستم های ABS نسل جدید فرکانس قطع و وصل شدن بالاتری (مثلا 140 بار در ثانیه و بیشتر) نسبت به خودروهای قدیمی تر دارند.
ترمز EBD
نرم افزار Electronic Brake force Distribution) EBD)، مکمل ترمز ABS است و نیروی ترمز اعمال شده به هر چرخ را با توجه به فاکتورهای زیر کنترل می کند:
- نیروی وزن خالص وارده به هرچرخ (چاقی و لاغری سرنشینان و چیدمان بار در خودرو، و پیچ های جاده، نیروی وزن خالص وارده به هر چرخ را تغییر می دهد).
- سرعت حرکت خودرو و سرعت چرخش هر چرخ،
- زاویه فرمان و چرخش یا لغزش خودرو حول محور عمودی.
ترمز ESP
عملکرد نرم افزار Electronic Stability Program) ESP)، شباهت زیادی به EBD دارد ولی در واقع مکمل آن است. این نرم افزار، بیش از 25 بار در ثانیه حرکت و وضعیت خودرو را اسکن می کند و در صورتیکه اطلاعات دریافتی از حسگرها و محاسبات، انحراف خودرو را از مسیر نشان دهند، نیروی ترمز (بسته به شرایط) به یک یا چند چرخ خاص اعمال می شود تا خودرو به وضعیت عادی بازگردد.
تشخیص اینکه خودرو در حال انحراف از مسیر مستقیم است، به عهده کامپیوتر بوده و با حسگرهای متعددی که در چرخها تعبیه شده اند، انجام می شود.
ترمز BAS
در صورتیکه راننده، فشار بیش از حدی را به پدال ترمز وارد کند، (معمولا با مشاهده خطرناکترین صحنه ها این اتفاق می افتد) برنامه Brake Assist System) BAS)، وارد عمل می شود و با توجه به شرایط، بهترین و کارآمدترین نیروی ترمز را به چرخ ها اعمال می کند.با توجه به قوانین فیزیک (µs > µk ضریب اصطکاک سکون از ضریب اصطکاک لغزشی بزرگتر است) بهترین نیروی ترمز وقتی حاصل می شود که خودرو سر نخورد و نیروی ترمز به چرخهای در حال غلطش (چرخش) اعمال شود.در خودروهای پیشرفته، ماننند بنز E300 که مجهز به رادار دیسترونیک هستند (Distronic Radar)، در حین حرکت، در صورت تشخیص مانع در مقابل خودرو، و یا نزدیک شدن به عابر پیاده، سیستم BAS حتی بدون اراده راننده وارد عمل می شود.
ترمز TCS یا ASR (به زبان آلمانی)
سیستم Traction Control System) TCS)، در هنگام شتابگیری، از هرزگردی چرخها در مسیر حرکت جلوگیری می کند. یکی از کاربردهای این سیستم، حرکت دادن خودرو بویژه در سربالایی های یخی و لغزنده است. بسیاری از راننده ها، در زمستان، گیر کردن در رمپ پارکینگ را تجربه کرده اند، سیستم TCS، بهترین استفاده را از اصطکاک لاستیک ها با سطح زمین ممکن می سازد.از دیگر کاربردهای سیستم TCS، کنترل پایداری خودروهای پرشتاب دیفرانسیل عقب (مانند جنسیس کوپه) است، این خودرو ها در صورت شتابگیری ناگهانی، با زاویه اندک فرمان، به دور خود می چرخند. سیستم  TCS، مانع از هرزگردی لاستیکها و بروز این حالت در آنها می شود.در مسابقات اتومبیلرانی فرمول 1، که صدم ثانیه تعیین کننده است، سیستم TCS، مانع از هرزگردی لاستیک در هنگام شتابگیری می شود، و بدین ترتیب، اتومبیل بیشترین شتاب ممکن را دریافت می کند (زیرا µs > µk ضریب اصطکاک سکون از ضریب اصطکاک لغزشی بزرگتر است). وقتی لاستیک در حال هرزگردی باشد، نسبت به وقتی که روی آسفالت می غلطد، استطکاک کمتری با آسفالت دارد، بنابراین، در حالتیکه سیستم TCS فعال است، مقدار بیشتری از نیروی پیشرانه موتور به حرکت تبدیل می شود.

مشکلات روغن ریزی خودرو

در انواع پژو 206 (تیپ 2،3،5،6 و SD)، پراید، پژو 405، پژو پارس، سمند و تندر 90 (ال90):
هر گونه روغن ریزی از خودرو غیر عادی است و باید پیش از بروز مشکلات جدی تر رفع شود.
به طور کلی در سیستم خودرو چهار نوع روغن وجود دارد:
 
1. روغن موتور.   2. روغن ترمز.   3. روغن هیدرولیک (فرمان).      4. روغن گیربکس.
 
از بین این روغن ها، روغن هیدرولیک قابلیت اشتعال بیشتری داشته و در صورت تماس با گرمای خروجی اگزوز، یا دینام احتمال آتشسوزی موتور را در بر خواهد داشت. اولین اقدام برای رفع ایراد روغن ریزی، شناسایی محل روغن ریزی است که در زیر ماشین وجود دارد، دومین اقدام شناسایی نوع روغن می باشد. روغن ریزی می تواند از هر یک از لوله های انتقال، مخازن و اورینگها (واشرها) اتفاق بیافتد. پس از تشخیص نوع روغن (با توجه به محل، رنگ و بو) و محل دقیق روغن ریزی، قطعه یا اورینگ معیوب تعویض می شود.
روغن موتور معمولا تیره تر است و بوی محفظه احتراق (شبیه به بنزین سوخته) دارد.
روغن هیدرولیک در اغلب خودروها روشن تر است و بوی بنزین یا محفظه احتراق را ندارد.
روغن ترمز خاصیت خورندگی دارد و در صورت تماس با رنگ بدنه، آن را از بین می برد. این مطلب برگرفته از سایت آموزش تعمیر ECU است .
شایع ترین روغن ریزی ها معمولاً به شرح زیر هستند:
روغن ریزی از موتور
1. روغن ریزی کاسه نمدهای دو سر میل لنگ، کانالهای میل لنگ.
2. سویچ فشار روغن فیلتر روغن.
3. واشر درب سوپاپ و کارتل.
4. پایه فیلتر روغن (در خودروهای 206).
5. پوسته فیلتر روغن، که به دلیل عدم تعویض به موقع فیلتر روغن یا اورینگ آن اتفاق می افتد (در 206 شایع تر است).
6. در موتورهای XU7 (پژو 405، پارس و سمند)، روغن ریزی درب سوپاپ و واشر آن، کاسه نمد عقب موتور، لاستیکهای معروف به چکمه ای یا عصایی شایع تر هستند.
7. در پراید کاسه نمد عقب میل لنگ و لاستیکهای هلالی کارتل شایع تر است.
روغن ریزی از هیدرولیک و فرمان
8. فشنگی هیدرولیک، که در مسیر لوله فشار قوی هیدرولیک قرار دارد.
9. روغن ریزی از پینیون فرمان ماشین.
10. روغن ریزی از مخزن روغن هیدرولیک.
11. در انواع 206، مخصوصا مدل های قبل از 86، شیلنک فشار قوی هیدرولیک به دلیل پوسیدگی و مجاورت با حرارت بالا، نشت می کنند و این نوع نشت روغن، ممکن است باعث آتشسوزی موتور شود.
روغن ریزی از ترمز
12. روغن ریزی از پمپ اصلی ترمز.
13. روغن ریزی از مخزن سیلندرهای ترمز چرخ عقب (در سمند، 405 و پارس شایع تر است).
علت کم کردن روغن موتور
کم کردن روغن موتور می تواند به یکی از سه دلیل زیر باشد:
1. روغن ریزی.
2. روغن سوزی.
3. کیفیت نامطلوب روغن مصرفی.
در صورت استفاده از روغن توتال 7000، هر 10000 کیلومتر باید آن را تعویض کرد. کسانیکه بیشتر در ترافیک رانندگی می کنند باید زودتر روغن خودرو را تعویض کنند.
 در صورت استفاده از روغن توتال 5000، هر 7000 کیلومتر باید آن را تعویض کرد. کسانیکه بیشتر در ترافیک رانندگی می کنند باید زودتر روغن خودرو را تعویض کنند.